Finalmente e infelizmente chegamos a Santiago.
Ta mais frio que esperava mas mesmo assim não se consegue dormir a noite.
Estou instalado no hostel Santiago tenho voo amanha de manha e o Niko vem me cá buscar, para lá ir dormir a casa e amanha de manha me levar ao aeroporto
Tudo acaba como começou.
Os últimos dias foram bons e tranquilos a excepção da ultima noite.
Tivemos no salar do Uyuni, o céu na terra, um ultimo dia de praia em Iquique, e na companhia do To Guerreiro jantamos os três uma ultima vez no Liguria depois de uma tarde bem passada em Bela Vista.
Uma ultima derradeira noite no subterrâneo ( o sala murano não presta se e que isso e possível as 4as). Lembro-me pouco da noite porque só acordei quando cai ao lago do pateo da discoteca.
Assim é.
O fim esta próximo vou agora usufruir dos últimos raios de sol no pateo do hostal Santiago a fumar um ultimo camel.
Tudo acaba como começou…
Las pampas
Depois de chegar atrasado a Rurrenabaque por termos ficado sem gasolina no caminho de Sta. Rosa e a gasolina que posteriormente nos foi vendida ter agua misturada, (parece a gasolina do intermarche) la nos consolamos com o facto de a pista de aviação ter vacas e cavalos a la a pastar, sinal que não houve voos nesse dia por causa das chuvas, para logo nos desconsolarmos por imaginar que a única forma de sair daquele desterro eram as 15 horas míticas do caminho de la Paz.
Mal chegamos ao posto da agencia em Rurrenabaque, don Luís aguarda-nos com um sorriso na cara.
Não o devolvemos. Depois de muita discussão e de o preço ter inflacionado a mais de 50% por dia la nos conformamos e nos metemos dentro do carro. Isto tudo com alguns elementos do grupo com uma desinteria intestinal monumental, ( todos menos eu), de uns três dias passados num acampamento por cima de uma agua infestada de crocodilos, cobras, golfinhos e piranhas.
A comida era feita com agua fervida, mas electricidade e mentira depois das 10, hora em que o gerador e desligado.
Apesar de tudo foram uns dias maravilhosos, o staff era espectacular sobretudo o nosso guia Dório, uma espécie de Steve Irwin índio, e a nossa cozinheira Candy que todos os dias alimentava o seu Lagarto Crocodilo de estimação chamado Plástico e o seu Caymao de estimação Juan Filipe dos nossos restos.
A viagem ate la Paz correu de uma forma calma a parte das correrias ate ao carro e das guerras de horas por causa dos shotguns.
O único incidente foi o jipe ter pegado fogo a saída de Rurrenabaque em que teve tudo de sair do carro a correr, mas don Luís cortou para lá meia dúzia de cabos, ficamos sem luzes interiores e sem guincho e seguimos caminho.
Mal chegamos ao posto da agencia em Rurrenabaque, don Luís aguarda-nos com um sorriso na cara.
Não o devolvemos. Depois de muita discussão e de o preço ter inflacionado a mais de 50% por dia la nos conformamos e nos metemos dentro do carro. Isto tudo com alguns elementos do grupo com uma desinteria intestinal monumental, ( todos menos eu), de uns três dias passados num acampamento por cima de uma agua infestada de crocodilos, cobras, golfinhos e piranhas.
A comida era feita com agua fervida, mas electricidade e mentira depois das 10, hora em que o gerador e desligado.
Apesar de tudo foram uns dias maravilhosos, o staff era espectacular sobretudo o nosso guia Dório, uma espécie de Steve Irwin índio, e a nossa cozinheira Candy que todos os dias alimentava o seu Lagarto Crocodilo de estimação chamado Plástico e o seu Caymao de estimação Juan Filipe dos nossos restos.
A viagem ate la Paz correu de uma forma calma a parte das correrias ate ao carro e das guerras de horas por causa dos shotguns.
O único incidente foi o jipe ter pegado fogo a saída de Rurrenabaque em que teve tudo de sair do carro a correr, mas don Luís cortou para lá meia dúzia de cabos, ficamos sem luzes interiores e sem guincho e seguimos caminho.
Amazonia Express
Em tempos tive uma amiga que se adorava perder.
Claro que isto a alguns pode parecer um desejo estúpido e infantil mas ela adorava perder-se em estradinhas de terra ou no meio do campo. Acho que e um vicio dos aventureiros.
No fundo todos nos ansiamos por perdermo-nos para que depois possamos vencer o desafio de encontrar o caminho de volta, ou pelo simples prazer de explorar o desconhecido, mesmo eu que abanava a cabeça como forma de disaproval secretamente também desejava perder-me.
Assim acho também que qualquer amante dos desportos motorizados todo o terreno adora atolar.
Quantas vezes já tentei atravessar e empurrar o limite do meu carro mais e mais longe na esperança de que algo “radical” acontecesse?
Quantas vezes mesmo tendo um caminho alternativo mais fácil ao lado fiz questão de fazer o mais difícil e com mais probabilidades de dar “mau” resultado…
A Bolívia e um pais de atolancos. Simplesmente perfeito.
A pista para o sul da amazónia, que nos tivemos de fazer porque todos os voos para a pequena cidade fluvial de Rurrenabaque no norte boliviano foram cancelados devido as chuvas intensas que se tem feito sentir por ca, e uma combinação de estrada de montanha, de planície e de pântano.
Tudo começa onde acaba a carretera de la muerte.
A nova estrada dos yungas acaba em Coroico e a partir dai tem de se seguir por uma estrada de terra em que a largura media não e maior que 3 metros, com escarpas e quedas verticais sempre do lado esquerdo de quem desce.
O sentido do transito e invariavelmente feito ao contrario, porque nas estradas de montanha guia-se pela esquerda para os que sobem estarem protegidos do lado de dentro da estrada.
Os cruzamentos com os camiões são feitos nos poucos sítios que a estrada alarga um mais de 3 metros, logo as paragens são regulares pois tem de se esperar nesses pedaços de estrada mais largos pelo carro, normalmente camião que vem em sentido contrario.
E comum para um novato como eu pensar que e desta que vai acontecer o inevitável, mas os pilotos passam buzinando descontraidamente como sinal de agradecimento.
O nosso piloto, don Luís e digno de fazer o Dakar. Conta-nos com a maior naturalidade que já “caiu” duas vezes mas teve sempre muita sorte.
O jipe não podia deixar de ser um Land Cruiser, o modelo VX de 5 portas de 89 o qual nunca tinha visto e assemelha-se com um HDJ 100. Motor V6 3 litros a gasolina.
Cor de vinho claro.
Na Bolívia confirma-se apesar de me desagradar a supremacia da Toyota em relação a Land Rover ou mesmo aos outros fabricantes nipónicos.
Só se vêem Toyota’s.
As quedas de agua que atravessam a estrada e com elas levam derrocadas massivas são comuns. Chegamos mesmo a ver uma série de Yungas (povo local das montanhas) a olhar para uma ribanceira. Don Luís informa-nos que caiu alguém mas nem se digna a parar.
Os camionistas são extremamente bem pagos por este trabalho, o próprio don Luís foi em tempos camionista mas agora já com carro próprio dedica-se a guiar turistas pelas mais difíceis estradas arrisco-me a dizer do planeta.
Quando passado 6 horas deste massacre chegamos ao sopé dos Andes Bolivianos, deparamo-nos com uma imensidão não de estrada mas de uma trialeira de barro vermelho a perder de vista alagada ao ponto de muitas vezes nem se puder sair do jipe.
As 3 da manha chegamos a uma piscina de terra com meia dúzia de camiões engolidos e com as rodas literalmente no ar apoiados por xulipas. Mais uma vez o Land Cruiser com as redutoras baixas ligadas não nos deixa ficar mal. Depois mais umas 4 horas numa pista mais rápida mas cheia de buracos, lombas e montes.
Notem que as nossas malas vão no suporte do tejadilho enroladas em serapilheira e imagino que ensopadas.
Somos 6 passageiros mais o condutor. Podem imaginar o bem e confortável que vamos.
Finalmente depois de quase15 horas de viagem la chegamos a rurrenabaque onde já nos aguarde outro land cruiser para nos levar a Sra. Rosa porto de saída para las Pampas. Mais uns pares de horas em bancos corridos, ( agora somos 6 mais um casal nórdico, a nossa cozinheira Candy naturalmente habituada e estas andanças e a responsável da agencia.
Mais uns atolancos, umas falhas de motor (este jipe estava completamente assassinado) uma falta de gasolina e la chegamos meio a pe meio de carro ao ancoradouro de Sta. Rosa.
A partir daqui só mesmo de lancha!
Claro que isto a alguns pode parecer um desejo estúpido e infantil mas ela adorava perder-se em estradinhas de terra ou no meio do campo. Acho que e um vicio dos aventureiros.
No fundo todos nos ansiamos por perdermo-nos para que depois possamos vencer o desafio de encontrar o caminho de volta, ou pelo simples prazer de explorar o desconhecido, mesmo eu que abanava a cabeça como forma de disaproval secretamente também desejava perder-me.
Assim acho também que qualquer amante dos desportos motorizados todo o terreno adora atolar.
Quantas vezes já tentei atravessar e empurrar o limite do meu carro mais e mais longe na esperança de que algo “radical” acontecesse?
Quantas vezes mesmo tendo um caminho alternativo mais fácil ao lado fiz questão de fazer o mais difícil e com mais probabilidades de dar “mau” resultado…
A Bolívia e um pais de atolancos. Simplesmente perfeito.
A pista para o sul da amazónia, que nos tivemos de fazer porque todos os voos para a pequena cidade fluvial de Rurrenabaque no norte boliviano foram cancelados devido as chuvas intensas que se tem feito sentir por ca, e uma combinação de estrada de montanha, de planície e de pântano.
Tudo começa onde acaba a carretera de la muerte.
A nova estrada dos yungas acaba em Coroico e a partir dai tem de se seguir por uma estrada de terra em que a largura media não e maior que 3 metros, com escarpas e quedas verticais sempre do lado esquerdo de quem desce.
O sentido do transito e invariavelmente feito ao contrario, porque nas estradas de montanha guia-se pela esquerda para os que sobem estarem protegidos do lado de dentro da estrada.
Os cruzamentos com os camiões são feitos nos poucos sítios que a estrada alarga um mais de 3 metros, logo as paragens são regulares pois tem de se esperar nesses pedaços de estrada mais largos pelo carro, normalmente camião que vem em sentido contrario.
E comum para um novato como eu pensar que e desta que vai acontecer o inevitável, mas os pilotos passam buzinando descontraidamente como sinal de agradecimento.
O nosso piloto, don Luís e digno de fazer o Dakar. Conta-nos com a maior naturalidade que já “caiu” duas vezes mas teve sempre muita sorte.
O jipe não podia deixar de ser um Land Cruiser, o modelo VX de 5 portas de 89 o qual nunca tinha visto e assemelha-se com um HDJ 100. Motor V6 3 litros a gasolina.
Cor de vinho claro.
Na Bolívia confirma-se apesar de me desagradar a supremacia da Toyota em relação a Land Rover ou mesmo aos outros fabricantes nipónicos.
Só se vêem Toyota’s.
As quedas de agua que atravessam a estrada e com elas levam derrocadas massivas são comuns. Chegamos mesmo a ver uma série de Yungas (povo local das montanhas) a olhar para uma ribanceira. Don Luís informa-nos que caiu alguém mas nem se digna a parar.
Os camionistas são extremamente bem pagos por este trabalho, o próprio don Luís foi em tempos camionista mas agora já com carro próprio dedica-se a guiar turistas pelas mais difíceis estradas arrisco-me a dizer do planeta.
Quando passado 6 horas deste massacre chegamos ao sopé dos Andes Bolivianos, deparamo-nos com uma imensidão não de estrada mas de uma trialeira de barro vermelho a perder de vista alagada ao ponto de muitas vezes nem se puder sair do jipe.
As 3 da manha chegamos a uma piscina de terra com meia dúzia de camiões engolidos e com as rodas literalmente no ar apoiados por xulipas. Mais uma vez o Land Cruiser com as redutoras baixas ligadas não nos deixa ficar mal. Depois mais umas 4 horas numa pista mais rápida mas cheia de buracos, lombas e montes.
Notem que as nossas malas vão no suporte do tejadilho enroladas em serapilheira e imagino que ensopadas.
Somos 6 passageiros mais o condutor. Podem imaginar o bem e confortável que vamos.
Finalmente depois de quase15 horas de viagem la chegamos a rurrenabaque onde já nos aguarde outro land cruiser para nos levar a Sra. Rosa porto de saída para las Pampas. Mais uns pares de horas em bancos corridos, ( agora somos 6 mais um casal nórdico, a nossa cozinheira Candy naturalmente habituada e estas andanças e a responsável da agencia.
Mais uns atolancos, umas falhas de motor (este jipe estava completamente assassinado) uma falta de gasolina e la chegamos meio a pe meio de carro ao ancoradouro de Sta. Rosa.
A partir daqui só mesmo de lancha!
La Paz-Coroico Carretera de la Muerte
Saimos de La Paz as 7 da manha num tour comprado no dia anterior.
As nossas andancas estao pelo fim e decidimos comprar tudo por uma agencia com refeicoes e dormidas para conter os nossos custos.
Ha uns tempos a minha Mae deu-me a ler um artigo numa revista, de uma estrada na Bolivia considerada a mais perigosa do mundo. Desde entao que sempre quis fazer a tal estrada. Foi desde o principio da viagem uma imposicao que fiz a mim proprio e talvez a maior razao para a minha vinda a Bolivia.
A velha estrada que liga La Paz a Coroico, na regiao dos yungas, ja nao e hoje utilizada por razoes obvias e porque finalmente depois de centenas de mortos anuais o pobre governo Boliviano la se decidio a fazer uma estrada de alcatrao para ligar as duas cidades.
Comecamos a rolar de bicicleta a quase 5000 metros de altitude no pico de la Cumbre.
Sao 20 km de estrada alcatroada e de ultrapassagens a TIR's com um aspecto que so as sinuosas estradas dos Andes podem provocar num veiculo. A velocidade e alucinante a paisagem extenuante.
Viramos entao numa pequena bifurcacao a direita e ai sim comeca a carretera de la muerte.
Sao 40 km sempre a descer numa estrada ora de terra batida, ora de barro, ora de gravilha ladeada por milhares de cruzes flores e pequenos santuarios em memoria as suas numerosas vitimas
O verde e o seu cheiro, o nevoeiro as dezenas de cascatas que atravessam a pista e a paisagem unica sobre uns andes tropicais aos quais nao estou habituado em Santiago fazem da estrada uma visao unica.
Claro que o facto de o grupo ser composto por 5 adolescentes ou devo dizer criancas, mais um guia e uma rapariga que nem por isso ficam atras, da uma adrenalina especial a descida. Os picancos e a competicao e desmedida.
Finalmente a estrada faz jus a seu nome com sua a primeira vitima do dia.
Andre Bessa, armado em campiao, depois de uma derrapagem e uma tremenda egua, consegue a fantastica proeza de atirar a sua bicicleta para o abismo apenas umas dezenas de metros apos uma paragem num dos santuarios.
Fica sentado a uns meros 50 centimetros da berma com um ar abananado a olhar para tras (era um dos primeiros da fila) enquanto nos ainda bebados de adrenalina descemos das bicicletas depois de termos visto tudo em camara lenta e de pelo menos eu ter previsto o pior.
La se levanta a custo e a rir-se.
O guia so dava gracas a Deus e murmurava qualquer coisa parecido com tragedia.
Naquele exacto sitio ha dois anos despenhou-se um autocarro num acidente que matou 36 pessoas. Na escarpa notava-se ainda a jovem vegetacao a crescer depois de ter sido varrida pelo autocarro, o que significa que se tivera caido, as arvores e plantas nao teriam sido suficientemente fortes para o travarem na sua queda.
A queda vertical era de mais de meio km.
Enfim depois deste incidente e contra todas as expectativas nem por isso mais calmos, la conseguimos chegar ao fim da estrada dos Yungas, num troco final por cima de calhaus numa estrada mais parecida com uma pista de trial do que downhill.
Declaro que sobrevivi a estrada mais perigosa do Mundo!!!
As nossas andancas estao pelo fim e decidimos comprar tudo por uma agencia com refeicoes e dormidas para conter os nossos custos.
Ha uns tempos a minha Mae deu-me a ler um artigo numa revista, de uma estrada na Bolivia considerada a mais perigosa do mundo. Desde entao que sempre quis fazer a tal estrada. Foi desde o principio da viagem uma imposicao que fiz a mim proprio e talvez a maior razao para a minha vinda a Bolivia.
A velha estrada que liga La Paz a Coroico, na regiao dos yungas, ja nao e hoje utilizada por razoes obvias e porque finalmente depois de centenas de mortos anuais o pobre governo Boliviano la se decidio a fazer uma estrada de alcatrao para ligar as duas cidades.
Comecamos a rolar de bicicleta a quase 5000 metros de altitude no pico de la Cumbre.
Sao 20 km de estrada alcatroada e de ultrapassagens a TIR's com um aspecto que so as sinuosas estradas dos Andes podem provocar num veiculo. A velocidade e alucinante a paisagem extenuante.
Viramos entao numa pequena bifurcacao a direita e ai sim comeca a carretera de la muerte.
Sao 40 km sempre a descer numa estrada ora de terra batida, ora de barro, ora de gravilha ladeada por milhares de cruzes flores e pequenos santuarios em memoria as suas numerosas vitimas
O verde e o seu cheiro, o nevoeiro as dezenas de cascatas que atravessam a pista e a paisagem unica sobre uns andes tropicais aos quais nao estou habituado em Santiago fazem da estrada uma visao unica.
Claro que o facto de o grupo ser composto por 5 adolescentes ou devo dizer criancas, mais um guia e uma rapariga que nem por isso ficam atras, da uma adrenalina especial a descida. Os picancos e a competicao e desmedida.
Finalmente a estrada faz jus a seu nome com sua a primeira vitima do dia.
Andre Bessa, armado em campiao, depois de uma derrapagem e uma tremenda egua, consegue a fantastica proeza de atirar a sua bicicleta para o abismo apenas umas dezenas de metros apos uma paragem num dos santuarios.
Fica sentado a uns meros 50 centimetros da berma com um ar abananado a olhar para tras (era um dos primeiros da fila) enquanto nos ainda bebados de adrenalina descemos das bicicletas depois de termos visto tudo em camara lenta e de pelo menos eu ter previsto o pior.
La se levanta a custo e a rir-se.
O guia so dava gracas a Deus e murmurava qualquer coisa parecido com tragedia.
Naquele exacto sitio ha dois anos despenhou-se um autocarro num acidente que matou 36 pessoas. Na escarpa notava-se ainda a jovem vegetacao a crescer depois de ter sido varrida pelo autocarro, o que significa que se tivera caido, as arvores e plantas nao teriam sido suficientemente fortes para o travarem na sua queda.
A queda vertical era de mais de meio km.
Enfim depois deste incidente e contra todas as expectativas nem por isso mais calmos, la conseguimos chegar ao fim da estrada dos Yungas, num troco final por cima de calhaus numa estrada mais parecida com uma pista de trial do que downhill.
Declaro que sobrevivi a estrada mais perigosa do Mundo!!!
Amazonia Express - death road ou death row?
As portas da Amazonia e demasiado desconjuntado, mal dormido e cansado para contar a noite.
A estrada mais perigosa do mundo. Aguardem pelo proximo episodio!
A estrada mais perigosa do mundo. Aguardem pelo proximo episodio!
Cuzco na terra dos Incas
Depois de mais uma cansativa viagem com uma interminavel escala em Lima, chegamos finalmente a Cuzco.
O plano era esperar dois dias pelo Manel, o Bessa e a Xinha para subirmos juntos a Machu Pichu.
Cuzco e uma cidade turistica, grande, fria mas agradavel. Muito mais tipica que genuina, nao e dificil encontrar o vestuario tipico dos Andes importado da India e de outros paises, as tipicas calcas coloridas e tunicas que se encontram na Malasia passando por Marrocos e acabando aqui no Peru.
As criancas vestidas como palhacos de circo a pedirem propina para serem fotografados com os turistas.
Em relacao a Machu Pichu, a mim pareceu-me um Zoologico. Um parque onde chegam milhares de turistas a quem foi prometido aventura.
No entanto e inegavel a magia e a beleza nao tanto da cidade mas do sitio, da montanha e do vale em redor. Parece quase um cenario montado para um filme e incrivel so imaginar como e que ha milhares de anos um povo nao ocidental teve a coragem e sabedoria para construir uma cidade num sitio tao inospito. Algo como a historia das piramides egipcias.
O plano era esperar dois dias pelo Manel, o Bessa e a Xinha para subirmos juntos a Machu Pichu.
Cuzco e uma cidade turistica, grande, fria mas agradavel. Muito mais tipica que genuina, nao e dificil encontrar o vestuario tipico dos Andes importado da India e de outros paises, as tipicas calcas coloridas e tunicas que se encontram na Malasia passando por Marrocos e acabando aqui no Peru.
As criancas vestidas como palhacos de circo a pedirem propina para serem fotografados com os turistas.
Em relacao a Machu Pichu, a mim pareceu-me um Zoologico. Um parque onde chegam milhares de turistas a quem foi prometido aventura.
No entanto e inegavel a magia e a beleza nao tanto da cidade mas do sitio, da montanha e do vale em redor. Parece quase um cenario montado para um filme e incrivel so imaginar como e que ha milhares de anos um povo nao ocidental teve a coragem e sabedoria para construir uma cidade num sitio tao inospito. Algo como a historia das piramides egipcias.
E-cum-a-dor
Nunca me imaginei a disfrutar de frio.
Quito e de longe a cidade com a movida mais excitante onde estive ate agora na America do Sul.
Ou ninguem trabalha ou hoje e feriado e eu nao sei.
Mariscal tem qualquer coisa de Santiago nao sei se e a temperatura amena, a poluicao ou talvez a Luz.
E uma cidade feita para os Turistas mas vivida pelos Locals.
Sushi's com pinta Carioca, cafes e restaurantes iguais aos do bairro de Recoleta em Buenos Aires, musica ambiente que certamente tocara para o ano no hotel Costes ou no Budha Bar em Paris. Ate os Indios tem um ar mais nordico ( se isso e possivel). Sinto-me infinitamente mais perto de casa que ha um dia atras.
Talvez seja por estar mais perto de Santiago.
Quito e de longe a cidade com a movida mais excitante onde estive ate agora na America do Sul.
Ou ninguem trabalha ou hoje e feriado e eu nao sei.
Mariscal tem qualquer coisa de Santiago nao sei se e a temperatura amena, a poluicao ou talvez a Luz.
E uma cidade feita para os Turistas mas vivida pelos Locals.
Sushi's com pinta Carioca, cafes e restaurantes iguais aos do bairro de Recoleta em Buenos Aires, musica ambiente que certamente tocara para o ano no hotel Costes ou no Budha Bar em Paris. Ate os Indios tem um ar mais nordico ( se isso e possivel). Sinto-me infinitamente mais perto de casa que ha um dia atras.
Talvez seja por estar mais perto de Santiago.
Milion dollar question
Ja tinha estado em Cuba.
Lembro-me apenas do turismo de massas de Alemaes de bigode e tanga na praia, ou de canadianos franceses ambosa atirados e adormecidos a torrar ao sol rendidos aos encantos dos mojitos e cubas libres dos hoteis all inclusive de varadero. Uma especie de mistura de Quarteira com a Costa da Caparica em Agosto com um ligeiro trave a Cabo Verde.
Paraiso prometido por 600 dolares.
Desta vez tive a sorte de ir a La Habana.
Toda a gente conhece dos postais as cores viva intervaladas por predios despidos de estuque ainda em tijolo ou as banheiras americanas que foram ficando por aqui e ate as mulatinhas de uma cidade onde o negocio do sexo deve rivalizar com Banguecoque ou Las Vegas.
No entanto e ja da outra vez tinha ficado com essa ideia a verdadeira beleza de Cuba reside no povo.
Nao tenho palavras nem ideias para descrever o que e o regime. Nem o entendo bem. E preciso viver-lo e respirar-lo.
As pessoas recebem do estado 10 a 20 euros por mes. Numa tarde em que peco 4 mojitos, bebo o sustento de uma familia por 15 dias.
Como e que eles vivem? essa e a pergunta do milhao. A resposta e "magia". Em Cuba todos sao magicos e pela economia ser centralizada e nao delegarem responsabilidades em ninguem, porque nao ha "chefes", 75% dos mojitos que bebo e para pagar a magia do barman e da sua familia.
Isto tudo para minha grande desilusao confirma que o regime e uma fantochada e vivem todos uma mentira. No entanto os Cubanos sentem um grande orgulho no Comandante en jefe e no seu martir que erradia carisma Che. E facil de se ficar apanhado por eles.
O que vai acontecer a Cuba quando Fidel morrer? Essa e a pergunta dos 10 milhoes. O que vale e que os Americanos tem dinheiro para a responder.
Lembro-me apenas do turismo de massas de Alemaes de bigode e tanga na praia, ou de canadianos franceses ambosa atirados e adormecidos a torrar ao sol rendidos aos encantos dos mojitos e cubas libres dos hoteis all inclusive de varadero. Uma especie de mistura de Quarteira com a Costa da Caparica em Agosto com um ligeiro trave a Cabo Verde.
Paraiso prometido por 600 dolares.
Desta vez tive a sorte de ir a La Habana.
Toda a gente conhece dos postais as cores viva intervaladas por predios despidos de estuque ainda em tijolo ou as banheiras americanas que foram ficando por aqui e ate as mulatinhas de uma cidade onde o negocio do sexo deve rivalizar com Banguecoque ou Las Vegas.
No entanto e ja da outra vez tinha ficado com essa ideia a verdadeira beleza de Cuba reside no povo.
Nao tenho palavras nem ideias para descrever o que e o regime. Nem o entendo bem. E preciso viver-lo e respirar-lo.
As pessoas recebem do estado 10 a 20 euros por mes. Numa tarde em que peco 4 mojitos, bebo o sustento de uma familia por 15 dias.
Como e que eles vivem? essa e a pergunta do milhao. A resposta e "magia". Em Cuba todos sao magicos e pela economia ser centralizada e nao delegarem responsabilidades em ninguem, porque nao ha "chefes", 75% dos mojitos que bebo e para pagar a magia do barman e da sua familia.
Isto tudo para minha grande desilusao confirma que o regime e uma fantochada e vivem todos uma mentira. No entanto os Cubanos sentem um grande orgulho no Comandante en jefe e no seu martir que erradia carisma Che. E facil de se ficar apanhado por eles.
O que vai acontecer a Cuba quando Fidel morrer? Essa e a pergunta dos 10 milhoes. O que vale e que os Americanos tem dinheiro para a responder.
Bocas del Toro- "Dias Lentos"
Ja tinha ouvido falar de Bocas.
Ha poucos sitios que correspondem as minhas expectativas. Nem melhores nem piores so diferentes. Bocas e um bom exemplo disso. Ao contrario de linguas de areia perdidas no mar das caraibas, o arquipelago de Bocas encontra-se bem perto do continente.
Todas as vilas estao viradas para poente ou seja para terra, e para a grande baia de agua salgada de Chiriqui.
Muitas vezes mais do que o proprio sitio onde estou o que me faz gostar ou nao e o hostel onde fico as pessoas com quem estou e que conheco.
Assim foi, depois do fim do ano passado em puerto viejo de talamanca na fronteira caribenha da costa rica com o panama, onde encontramos o To e o Goncalo, e tambem a Joana e o Costa seguimos todos separados mas com o intuito de nos encontrar-mos em bocas.
Ficamos instalados no melhor hostel onde ja tive.
Construido por cima da agua do outro lado do canal de agua com cerca de 200 metros de largura de agua azul turquesa e fundo de areia que separa a vola de bocas de careneros, ilha com o melhor pico de surf das redondezas.
O aqua lounge tem dois dormitorios com 9 camas cada um em que a porta dos quartos dao para um alpendre cerca de meio metro acima da agua do mar com um mesa e meia duzia de hammocks.
O hostel e praticamente so frequentado por surfistas que preferem a calma deste lado a agitacao turistica do outro lado.
Todos os transportes sao feitos de barco.
1 usd para atravessar o canal, 2,5 para a ilha de bastimentos, e 2 tambem para o pico no meio do mar.
Ali perto nao existe nenhum beach break por isso e mesmo obrigatorio apanhar o barco para o meio das ondas.
Os pescadores funcionam como um cartel por isso nao e possivel regatear os precos.
No hostel para alem de nos portugueses (a joana e o duarte ja seguiram para o peru), estao 3 zucas cariocas, que dao uma alegria especial ao lugar com a sua festa e aquela ladainha que e a sua lingua.
Todos os dias surfam voltam de barco pescam com um arpao meia duzia de peixes e voltam para surfar.
Ha ainda mais 3 americanos um da california outro do texas e arizona.
A noite ou vamos dar uma volta a vila pelos bare ou limitamo-nos a jogar black jack e ler.
A proposito ja acabei o rio das flores. Que fraca personagem.
Foram 7 dias passados a olhar para a agua a baloicar nas redes esperando recuperar a vontade de viajar!
Ha poucos sitios que correspondem as minhas expectativas. Nem melhores nem piores so diferentes. Bocas e um bom exemplo disso. Ao contrario de linguas de areia perdidas no mar das caraibas, o arquipelago de Bocas encontra-se bem perto do continente.
Todas as vilas estao viradas para poente ou seja para terra, e para a grande baia de agua salgada de Chiriqui.
Muitas vezes mais do que o proprio sitio onde estou o que me faz gostar ou nao e o hostel onde fico as pessoas com quem estou e que conheco.
Assim foi, depois do fim do ano passado em puerto viejo de talamanca na fronteira caribenha da costa rica com o panama, onde encontramos o To e o Goncalo, e tambem a Joana e o Costa seguimos todos separados mas com o intuito de nos encontrar-mos em bocas.
Ficamos instalados no melhor hostel onde ja tive.
Construido por cima da agua do outro lado do canal de agua com cerca de 200 metros de largura de agua azul turquesa e fundo de areia que separa a vola de bocas de careneros, ilha com o melhor pico de surf das redondezas.
O aqua lounge tem dois dormitorios com 9 camas cada um em que a porta dos quartos dao para um alpendre cerca de meio metro acima da agua do mar com um mesa e meia duzia de hammocks.
O hostel e praticamente so frequentado por surfistas que preferem a calma deste lado a agitacao turistica do outro lado.
Todos os transportes sao feitos de barco.
1 usd para atravessar o canal, 2,5 para a ilha de bastimentos, e 2 tambem para o pico no meio do mar.
Ali perto nao existe nenhum beach break por isso e mesmo obrigatorio apanhar o barco para o meio das ondas.
Os pescadores funcionam como um cartel por isso nao e possivel regatear os precos.
No hostel para alem de nos portugueses (a joana e o duarte ja seguiram para o peru), estao 3 zucas cariocas, que dao uma alegria especial ao lugar com a sua festa e aquela ladainha que e a sua lingua.
Todos os dias surfam voltam de barco pescam com um arpao meia duzia de peixes e voltam para surfar.
Ha ainda mais 3 americanos um da california outro do texas e arizona.
A noite ou vamos dar uma volta a vila pelos bare ou limitamo-nos a jogar black jack e ler.
A proposito ja acabei o rio das flores. Que fraca personagem.
Foram 7 dias passados a olhar para a agua a baloicar nas redes esperando recuperar a vontade de viajar!
Montezuma, Natal
A vontade de actualizar o blog vai sendo cada vez mais pequena.
E tambem dificil de decidir e filtrar o que escrever aqui.
Muitas vezes sinto-me frustrado por poder apenas passar pequenas amostras do que sao os meus dias.
O Natal foi passado muito bem em Montezuma uma vila costeira na peninsula de Nicoya no Norte da Costa Rica. A dona do hostel uma alema ali exilada ha 20 anos, acabou por partilhar a nossa ceia de Natal juntamente com alguns amigos seus.
No dia 24 o sol brilhava como ja nao o via ha muito tempo. Passamos o dia na praia.
A sala era constituida por uma americana-koreana, um havaiano, a Majken, o Stefan, o Miguel, eu e o Fred e ainda mais um canadiano e o nosso amigo judeu californiano Micah.
Dia 26 seguimos caminho depois de alugar um jipe para o corcovado e drake bay.
E tambem dificil de decidir e filtrar o que escrever aqui.
Muitas vezes sinto-me frustrado por poder apenas passar pequenas amostras do que sao os meus dias.
O Natal foi passado muito bem em Montezuma uma vila costeira na peninsula de Nicoya no Norte da Costa Rica. A dona do hostel uma alema ali exilada ha 20 anos, acabou por partilhar a nossa ceia de Natal juntamente com alguns amigos seus.
No dia 24 o sol brilhava como ja nao o via ha muito tempo. Passamos o dia na praia.
A sala era constituida por uma americana-koreana, um havaiano, a Majken, o Stefan, o Miguel, eu e o Fred e ainda mais um canadiano e o nosso amigo judeu californiano Micah.
Dia 26 seguimos caminho depois de alugar um jipe para o corcovado e drake bay.
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